RC вертолёты ДВС против электро!



У начинающего пилота радиоуправляемого вертолета часто появляются вопросы, а что выбрать? ДВС или RC вертолет на электротяге?

Давайте рассмотрим плюсы и минусы этих систем.

Плюсы радиоуправляемого вертолета с ДВС:
1. Зарядки аккумулятора для питания борта хватает в среднем на 7-8 полетов, таким образом заряжаться в поле не придется, а если и надо, то борт это LiPo или LiFe аккумулятор на 2-х банках, зарядить в поле можно от машины.
2. Топлива можно взять сколько надо… На 600-ке нитро канистры хватает на 10 полетов.
3. Когда движок настроишь, ощущение непередаваемое…
4. Дым и звук нитры, ни с чем не сравнится

Минусы:
1. Топливо стоит денег. Причем не малых. В среднем у меня получалось за канистру отдавать 1500-2000р. (чаще 1600). Т.е. цена 10 полетов примерно равна одному акку 3300мАч 6S. Причем это только 10 полетов, а акк отлетает минимум 50-60. Потом начнет просаживаться и уже не будет “вштыревать”, но вполне сгодится для полетов блинчиком или перепродажи за половину стоимости авиамоделистам.
2. Топливо продается не на заправках, а в модельных магазинах… Иногда с его поставками бывают перебои. Очень не приятно, когда суббота, а топлива нет. Да и топливо “паленое” бывает… А канистру ты уже открыл и назад ее уже не примут. Куда ее? Долетывать. Знаю случай, как от такого долетывания, развалилось кольцо и естественно раздолбался поршень… 2000 рублей на запасные части - это минимум. Плюс работа, которую можно и самому сделать, но не каждый такое сможет… Только эти 2 т.р. могут запросто превратиться в гораздо большую сумму, т.к. движок глохнет. А садить вертолет на авторотации не все умеют, да и не всегда это возможно.
3. Кто бы что ни говорил, но вертолет после полетов весь в масле, оно летит вместе с выхлопом. Если взлетаешь с земли - это нечто! Пыль намертво прилипает к маслу, надо извести 5-6 салфеток на протирку только внешних частей вертолета. Если с травы или асфальта почти не заметно.
4. Что бы там не говорили, но метиловый спирт - основной компонент “горючки” - это яд. Конечно в выхлопе его немного, но стоит ли травиться? Нитрометан, который совсем не сгорает при выхлопе, так же малополезен для здоровья.
5. Хранить пахнущий вертолет в доме проблематично. Приходится тщательно обтирать как снаружи, так и внутри. Не слишком приятная процедура.


Ресурс двигателя

На счет ресурса движков ДВС и ЭЛЕКТРО - и там и там есть движущиеся части, но у ДВС есть еще и трущиеся детали, идет износ поршня, колец, цилиндра, опять же - свечи менять приходится. Как итог - ресурс ДВС ниже.

У электровертолета только подшипники трутся. Сменить их не проблема, но в основном они из качественной стали и не ломаются.

Почему переходят с ДВС на Электро:

Очень много прибамбасов надо нести с собой в поле, что бы полетать. Стартер, помпа, топливо, аккумуляторы для стартера и помпы. Это все весит и не мало, к тому же обычно в потаскной ящик еще и стартовая панель встроена, а она тоже полтора кг весит. И вот если захочешь полетать даже в 500 метрах от дома, то без машины все это не дотащишь. Да и из квартиры до машины это все тащить не очень то интересно, приходится делать пару ходок.

В электричке - с собой в поле надо взять вертолет, да распихать по карманам аккумуляторы… ВСЕ!

Еще правда передатчик, но его в обоих случаях тащить.

Когда то цена была выше у электричек, сейчас нитра однозначно обходится дороже в 2-4 раза. Да и по мощности нитро-моторы гораздо СЛАБЕЕ современных электрических! К примеру два электро вертолета, на одном 600-ке мотор 2.5 кВт номинала, на другом 2.7 кВт, попробуйте найти .50-ю нитру с мощностью 4 лошади!
Единственный и неоспоримый плюс нитры - одинаковость мощности на протяжении всего полета, и - более продолжительный полет.

Про цену уже писалось, день полетов ДВС - это цена нового аккумулятора с доставкой!

Что выбирать для себя - решайте сами. Удобство и чистота плюс экономия финансов или громкий “пердеж” и дымовой шлейф за вертолетом.

взято: http://rc-helicopter.ru/stati/all-info/59-dvs-vs-electro [rc-helicopter.ru]

Снятие pinion на вал мотора вертолёта

Часто, у начинающих возникает вопрос - как снять pinion с вала микро мотора, а затем установить его обратно?



Самым простым способом является использование Gear puller. Но есть способ обойтись и без него.

Для этого необходимо нагреть пиньон на малом огне газовой зажигалки и подцепив с низу длинными круглогубцами или ножницами снять его с вала. Дело в том, что пиньон при нагреве расширяется и легко сходит с вала двигателя. Только греть надо на малом огне, чтоб нагревался только пиньон.

Устанавливается в обратном порядке - берем пиньон пинцетом, нагреваем его на зажигалке и устанавливаем на вал двигателя.

Как видите - это очень простая процедура. Теперь вы легко сможете проапгредить свой радиоуправляемый вертолет на новый, более мощный мотор.

взято: http://rc-helicopter.ru/stati/tech/60-pinion [rc-helicopter.ru]

Как переносить радиоуправляемый вертолёт

Часто возникает вопрос, а как переносить вертолет до места полетов?
Если вы ездите летать на автомобиле, то проблем нет - загрузили в авто все свое оборудование и модели радиоуправляемых вертолетов, да поехали на поле. А вот, если площадка для полетов не далеко о дома и туда можно дойти пешком, то вопрос переноски модели вертолета становится актуальным.



Наиболее простым решением является использование сумки для большого тенниса. Она достаточно вместительна для того. что бы в нее можно положить модель вертолета, передатчик, аккумуляторы и другие принадлежности вертолетного моделизма.



Посмотрите, на фото как раз видно, как все это входит в не дорогую сумку для тенниса.



Сумка для тенниса была приобретена в магазине спортивных товаров Декатлон. Это не дорогой спортивный магазин, в нем можно найти разные сумки, палатки и прочую спортивно туристическую ерунду. Сумки там разного размера и можно легко подобрать под габариты своей модели вертолета.

Решение, как показала практика - удачное. Сумка со всем необходимым, включая любимый вертолет висит на плече, дошел до пустыря, вынул, полетал, сложил все оборудование обратно и пошел домой. Да и в поле, не надо шарить по карманам в поисках “где то еще один не отлетанный аккумулятор был”. Все аккуратно лежит по разделам сумки - просто достаешь по мере необходимости.

Да и до автомобиля из квартиры носить модели лучше в сумках, на плечо можно повесить по 3 сумки, причем на каждое, а за плечи еще и рюкзак. В руках можно унести не более 2-3 моделей за раз.

Но, как именно носить Ваши модели - решать Вам!

взято: http://rc-helicopter.ru/stati/kak-hranit/57-perenoska-vertoleta [rc-helicopter.ru]

Обзор шести комплектов лопастей для вертолета 50-ого класса.

Хочу подвести небольшой итог моей эксплуатации различных лопастей для вертолета 50-ого класса (Trex 600N) и пробежаться по каждой паре. На сегодня имеется 5 комплектов, один из которых совсем новый и еще не летал. Про остальные отмечу основные особенности, которые на мой взгляд интересны.



SAB RedDevil - пожалуй сейчас это мои самые любимые лопасти (правда еще не пробовал Rotortech 610 3D). Эти лопасти отличает резкий циклик, отличная отдача по шагам, при этом ширина лопасти (56мм) позволяет относительно спокойно работать шагами без риска легко задушить ротор. Конечно, если допускать ошибки, то ротор будет тормозиться. Авторотация на этих лопастях не вызывает каких-либо затруднений – на посадке надо быть готовым к тому, что запаса энергии хватит всего на 1-2 секунды, за это время нужно успеть подровнять вертолет и сесть на ровное место.

Radix 600 SB – лопасти очень понравились резким управлением по циклическому шагу и взрывным подхватом по шагам. С другой стороны, эти лопасти достаточно широкие (59мм) и поэтому надо очень аккуратно работать шагом, чтобы не задушить двигатель. На авторотации лопасти практически не оставляют времени на коррекцию перед посадкой.

MS Composit 600 3D - узкие (53мм), относительно мягкие лопасти, на которых очень удобно отрабатывать 3D базу. Ими практически невозможно задушить ротор, при этом достаточно живые по циклику и по шагам, но из-за мягкости любят фырчать на резкой смене шага. Лучше не пробовать авторотацию на этих лопастях, вертолет проваливается вниз и энергии хватает только на очень быструю посадку.

Rotortech 600 Sport - Лопасти специально покупал для участия в соревнования в классе AMA (младшие классы перед F3C). Эти лопасти относятся к разряду FAI/F3C лопастей. Они тяжелые, со смещенным к концевой части центром тяжести. Вертолет на них стабилен, выполняет перевороты размеренно, без дерготни. В сочетании с тяжелыми лопатками и мягкими демпферами висение превращается в легкое занятие. Великолепно выполняют авторотацию, запас энергии перед посадкой позволяет подумать, подправить вертолет, повернуть, подлететь ближе.

Rotortech 610 3D - многообещающе лопасти. Вес, геометрия и расположения центра тяжести позволяет надеяться, что эти лопасти будут одинаково хороши и в 3D полете и на авторотации. Все это еще предстоит узнать.

Hobbycity 3D 600мм - лопасти попали ко мне для тестирования. Пока проведены только замеры геометрии и веса лопастей, о чем см. ниже. Что интересно, по форме лопасти практически идентичны лопастям SAB RedDevil: форма, высота профиля, поперечная баланчировка и вес очень близки. Лопасти ощущаются менее жесткими на скручивание, но совсем незначительно. Полный тест лопастей 3D 600 выложен в отдельном сообщении.

Технические параметры:

SAB RedDevil 600mm (Art. 0330)



Вес: 125г
Высота профиля: 8мм
Хорда: 56мм
Поперечный баланс: Нейтральный
Продольный баланс: 320мм от крепежного отверстия (центр тяжести смещен к концевой части лопасти)

Radix 600 SB



Вес: 125г
Высота профиля: 8мм
Хорда: 59мм
Поперечный баланс: Нейтральный
Продольный баланс: 300мм от крепежного отверстия (центр тяжести ровно посередине лопасти)

MSComposit 600 3D



Вес: 120г
Высота профиля: 8.2мм
Хорда: 53мм
Поперечный баланс: Нейтральный
Продольный баланс: 303мм от крепежного отверстия (центр тяжести незначительно смещен к концевой части лопасти)

Rotortech 600 (FAI/Sport)



Вес: 140г
Высота профиля: 7.75мм
Хорда: 55мм
Поперечный баланс: Нейтральный
Продольный баланс: 323мм (центр тяжести сильно смещен к концевой части лопасти)

Rotortech 610 (3D):



Вес: 135г
Высота профиля: 8мм
Хорда: 57мм
Поперечный баланс: Немного задний, лопасти при вращении будет выдвигаться вперед цапфы.
Продольный баланс: 308мм (центр тяжести незначительно смещен к концевой части лопасти)

Hobbycity 3D 600мм:



Вес: 129г
Высота профиля: 8мм
Хорда: 56.5мм
Поперечный баланс: Немного задний, лопасти при вращении будет выдвигаться вперед цапфы.
Продольный баланс: 315мм (центр тяжести незначительно смещен к концевой части лопасти)
Примечание: по весу и размеру лопасти очень близки к SAB RedDevi

Взято: http://onheli.blogspot.com/ [onheli.blogspot.com]

Программируем регулятор



Думаю, многие из нас сталкивались с проблемой запуска мотора, когда регулятор начинал что-то пищать по-своему, а мы судорожно дергали стик газа на передатчике, пытаясь запустить «бисову машинку».

Давайте разберемся, как избежать подобных проблем и узнаем каким образом и какие параметры можно программировать в регуляторе.



Схема включения



Начнем с самого начала, по порядку. Рассмотрим схему питания и управления мотором. Напряжение питания от аккумулятора подается на мотор через регулятор. Сигнал от приемника управляет регулятором, который осуществляет изменение оборотов мотора.



Способы программирования



Для обеспечения нормальной работы мотора, необходимо чтобы регулятор был правильно и корректно запрограммирован.

Существует два способа программирования регулятора:



1. При помощи стика газа на передатчике.



2. При помощи карты программирования.



В первом случае, регулятор программируется путем перемещения стика газа на передатчике из минимального в максимальное положение и комбинацией длительности и периодичности звуковых сигналов от регулятора.

При использовании второго способа к регулятору подключается программатор, при помощи которого задаются те или иные значения каждого параметра.

На мой взгляд, второй способ удобнее, поскольку здесь можно наглядно увидеть каждый параметр и его текущее значение и нет необходимости воспринимать на слух серию гудков от регулятора (как в первом случае).

Разберем второй случай – программирование с помощью карты. В качестве карты программирования (далее для краткости программатор) использован TURNIGY Programming Card.



Корпус программатора представляет из себя пластиковую коробочку размером с карточку для банкомата и толщиной 6 мм. Программатор имеет 4 кнопки управления режимами, светодиодную панель для отображения режимов регулятора и два разъема для подключения регулятора мотора и внешнего источника питания для программатора.

Хочется также отметить, что современный регулятор это не просто устройство, регулирующее обороты, но и достаточно «умный» прибор с набором полезных функций.

Параметры программирования



Рассмотрим параметры регулятора, которые можно программировать:


1. Brake - Тормоз двигателя: OFF/ON– Выключено/Включено. Когда параметр находится в положении ВКЛЮЧЕНО (ON), мотор остановится немедленно при переводе стика газа передатчика в крайнее нижнее положение;

2. Battery type - Тип аккумулятора: Li-xx (Li-ion или Li-poly) / Ni-xx (NiCd или NiMH)

3. Cut off type - Режим отсечки (отключение двигателя при пониженном напряжении питания). Когда выбрано положение “Soft-Cut”, регулятор будет постепенно уменьшать выходную мощность. Когда выбрано положение “Cut-Off”, регулятор будет немедленно отключать выходную мощность на мотор.

4. Cut off voltage - Порог отключения при пониженном напряжении питания (напряжение отсечки). Low/Medium/High- Низкий/Средний/Высокий - значение порога отключения напряжения для каждой ячейки: 2.6В / 2.85В / 3.1В. Например: аккумулятор 3SLi-Poly, когда установлено “Medium” - среднее значение порога отключения, напряжение отключения (отсечки) будет: 2.85*3=8.55В. Для аккумуляторов типа Li-xx (Li-ion или Li-poly), количество банок батареи определяется автоматически.

Для аккумуляторов типа Ni-xxbattery (NiCd или NiMH), Low/Medium/High-Низкое/Среднее/Высокое значениями порога отключения напряжения являются 0%/45%/60% от начального напряжения при включении питания. (0% означает, что функция cut-off отключена).

Например: Аккумулятор 10 cell NiMH имеет напряжение полного заряда 1.44*10=14.4 В. При положении “Medium” значение отсечки будет: 14.4*45%=6.5В.

5. Startmode - Режим старта мотора: Normal/Soft/Very Soft – Нормальный/Плавный/Мягкий. Нормальный режим предназначен для обычных самолетов, Плавный и Мягкий предпочтителен для вертолетных моторов.

6. Timing mode - Временное регулирование. Этот параметр определяет временной сдвиг подачи напряжения на электромагниты мотора вовремя его работы. При значении Нigh – Высокий, электромагниты мотора будут намагничены более долгий период, что приведет к увеличению мощности мотора, а также и к увеличению потребления тока. Такой режим предназначен для выполнения фигур высшего пилотажа. При значении Low – Низкий, электромагниты мотора будут намагничены короткий период, что уменьшит мощность мотора и уменьшит в свою очередь потребления тока. Такой режим предназначен для выполнения длительных полетов.

Как рекомендует сам производитель регуляторов, Low - Низкое значение этого параметра может использоваться для большинства моторов. Немаловажный момент: при смене параметра Timing mode необходимо обязательно проверить работу мотора на земле.

7. Музыка / Li-Po ячейки: 4 светодиодных индикатора имеют различные значения для регуляторов с/без индекса “HV”.

Для регуляторов без индекса “HV”, например “Pentium-60A”, 4 светодиода индицируют 16 возможных позиций, представляя 16 ритма (мелодии) для регулятора. Регулятор будет играть музыку при включении. (см. Таблица 1).

Для регуляторов с индексом “HV”, например “Pentium-60A-HV”, 4 светодиода показывают количество ячеек литиевого аккумулятора (см. Таблица 2).

8. Governor mode, OFF/ON– Выключено/Включено. Эта функция позволяет поддерживать скорость вращения мотора постоянной несмотря на различную нагрузку. Ее можно сравнить с круиз контролем (cruise control), когда автомобиль движется вверх и вниз по холмистой местности с одинаковой скоростью. Как правило, используется для вертолетных моторов.



Последовательность подключения



1. Изначально предполагаем, что все элементы находятся в отключенном (не присоединенном) состоянии, а регулятор отсоединен от мотора.



2. Регулятор со встроенным источником питания (BEC) присоединяем его к разъему программатора, в правом верхнем углу, обозначенным (BEC). Соблюдаем правильность подключения.



3. Подключаем основное питание (аккумулятор) к регулятору. Загоревшиеся светодиоды на программаторе покажут текущее положение настроек регулятора.



Примечание: Последовательность Шага 2 и Шага 3 НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НАРУШЕНА! В противном случае программатор будет работать не корректно.



Программирование



Для выбора параметра, подлежащему программированию нажимаем кнопку «Вверх/Вниз». Светодиод в строке, соответствующей выбранному параметру будет мигать.

Нажимая кнопку «Влево/Вправо», выбираем необходимое значение. При этом мигающий светодиод показывает значение, которое только что выбрали. Для подтверждения параметра необходимо нажать кнопку “OK”. При этом начнет мигать голубой светодиод подтверждая, что данные передаются регулятору. Когда передача данных будет завершена, голубой светодиод потухнет. Это означает, что новые настройки приняты и хранятся в регуляторе.

Я насчет спора между электричкой и двс.У двс свои приколы неоспоримы-это и дымок,звук и свая церемония как перед полетом так и после.А електричка воткнул коннектор и полетел.
Насчет мощьности могу и оспорить электричке нужны обороты а двс и на меньшых полетает,а чем больше оборотов тем и вибрация может появится а с ней не каждый может поборотся,у двс тоже есть вибрацыя от мотора но не такая.
Вот как летает титан х50



Нитрухи там наверно под 40 процентов ну и каптит тоже ни чего,масло не пожалели.
Мы когда ездили в краснодар на соревнования то там Димон с питера такое показывал на 700 ке что просто жуть хотя ротор тух у него хорошо,в итоге у него свечу вырволо в полете и это на перегретом двишке.
Тут все дела в руках которые упровляют вертом.Канечно электро сейчас на 2 ступени выше.
Но нитро влил и полетел.
Я думаю так нужен и нитро и электро

Рома! Какой думаешь ДВС брать? У меня на работе тебя ожидает прекрасная стартовая панель!

не я стартовые понели не люблю,у мну будет накал от борта,а помпа ручная

Eraser
а помпа ручная

Ну что за древний анонизм? Живём в 21 веке!

чем дешевли тем больше летаешь

Eraser
Насчет мощьности могу и оспорить электричке нужны обороты а двс и на меньшых полетает

Вот блин, Романыч, откуда инфа то такая? ДВСу не нужны мол оборты??? С какого перепугу? ЭТО ДВС КАЛИЛКА - а у этих моторов крутящий момент ооочень высок, и чтобы запытать мощный мотор ДВС чтобы хотя бы приблизился к электричке, это нужны близкие обороты к потолку! Вот так вот. Иначе ни тебе тик-таков, ни тебе подрывов-дохнуть как херня будет. Электричка в плюсе по мощности и это факт. ДВС это постоянная мощность на протяжении всего полета - вот и весь его плюс.

Eraser
Я думаю так нужен и нитро и электро

А вот это прально!))

Разрешите поучаствовать в Вашем споре. У Дмитрия из Питера свеча вылетела из- за банального недокрута, Дмитрий перед полетами поменял свечу и не протянул ее, от вибраций свеча выкрутилась, перегрева двигателя не было. Была установлена новая свеча и вертолет благополучно завелся. По поводу электро или ДВС- я летаю и на ДВС и на электровертолетах, летают они по разному, у меня на тирексе 700 стоит ямада 120, по мощности она не уступает аналогу электро, но полетное время при 3D ДВС - 7 минут, электро - 4:30 - 5 минут, электро после 3 минуты полета начинает терять мощность, ДВС не теряет мощность на протяжении всего полета, летом возможность выхода из строя регулятора и электродвигателя от перегрева очень высока, на ДВС можно отрегулировать температуру и возможность спалить двигатель сводится к нулю при правильной настройке. Все вышеперечисленное из своего опыта. Ресурс у электродвигателя ниже чем у ДВС, в электродвигателях применяются подшипники маленького диаметра с маленькими шариками, а нагрузка у ДВС и электро одинаковая, на электро необходимо часто менять подшипники а иногда и валы. На ДВС Ямада-91 я отлетал 3 сезона ничего не ремонтируя и двигатель в прекрасном состоянии. На электричке раз в год а то и часе приходиться менять двигатель, от перегрева часто замыкает обмотки, иногда отлетают мгниты, один раз сгорел регулятор.

А кто-нибудь на бензиновых летал? Как они по лётным характеристикам?

Не Димон вроде сам говорил что у него на 700 ке мотор перегретый и не так хорошо тянет.А про свечу я говорил с чувством восторга и удивления,у самого на мотоциклах вылетали и бак пробивало.Я говорю что дело не в нитрухе и не в электро а дело в руках.А нитро нравится из-за дыма , запаха,да и покавырять двишки я люблю.Ну и сама предполетная церемония мне нравится тоже,в нитро ненравится послеполетная уеремония и стоимость самой нитрухи.Хотя как то мы считали стоимость акков которые пролетают 100 вылетов и стоимость нитро в 100 полетов,нитро 130 руб полет,а электро 40 руб полет.

Eraser
нитро 130 руб полет,а электро 40 руб полет.

А если всё это по телику смотреть, ещё дешевле!

CAMELION
1500-2000р. (чаще 1600).

Это где же топливо по 2000р продается?

Можешь у нас купить, для тебя спец наценочку нарисуем

Это что за безобразие, люди добрые !!!
Почем у вас ЛиПо аки на 10800 Кл.

genri
Ресурс у электродвигателя ниже чем у ДВС

Это когда это так случилось что ресурс у ДВСа выше??? Тут я в корне НЕ СОГЛАСЕН и буду топать ногами!!!))

Видали мы ямаду 120 и другой более новый и вроде еще более мощный мотор… за 800 бакинских - дохнет и тот и другой…. и вечно надо ждать чтобы не перегрелся(для всех верт. ДВС), ни один из них и рядом не стоял хотя бы с scorpion 4525-520kv! Этот мотор продавит любые фигуры с “любыми шагами”!!!
Что касается обмоток, это не перегрев виноват, а укладка проводов кетаем. Со временем обмотки разбалтываются, изоляция нарушается и прювет межвитковое - на перемотку! Если магниты отлетают, так это производитель дешевых моторов виноват, например ALIGN. У самого так было разок, как следствие ни стало ни мотора ни регулятора за 300уев Со скорпионами дело другое, намертво залито эпокси, по чесноку!